Крістобаль Баленсіага одного разу сказав, що «хороший модельєр повинен бути архітектором для візерунків, скульптором для форми, художником для дизайну, музика для гармонії і філософом для підгонки». І зовсім не дивно, що в XX столітті він правил високою модою з інноваційної одягом, натхненної незвично традиційними іспанськими джерелами. Басків модельєр взяв репліки з регіональної одягу, народних костюмів, кориди, танців фламенко, католицизму і, звичайно ж, з історії живопису. І в підсумку, він створив те, що підкорило світ на століття.
Інсталяційний вид «Баленсіага та іспанський живопис» в музеї Thyssen Bornemisza.
Колекція Balenciaga сповнена кремезних силуетів, сутулих плечей і акуратних ліній штанів. Але модний будинок сьогодні, під керівництвом Демна Гвасалия, являє собою зовсім іншу естетику, ніж те, що сам Крістобаль робив за життя. «Їх неможливо порівняти», – пояснює Елой Мартінес де ла Пера, куратор нової виставки «Баленсіага та іспанський живопис» в Мадриді, яка об’єднує дев’яносто творів Balenciaga couture разом з 56 шедеврами іспанського живопису, надихали дизайнера. «Розповідь Баленсіаги закінчився, коли він перестав робити одяг. Його розповідь була надзвичайно особистим, але сьогодні Баленсіага має зовсім іншу історію, і її теж варто розповісти». І для того, щоб дійсно пізнати самого Крістобаля, важливо знати ключові елементи іспанського мистецтва, які сформували його естетичне бачення.
Крайні зліва – весільну сукню з хутряною обробкою, яке Баленсіага зробив для королеви Бельгії Фабиолы у 1960 році, на тлі портретів Франсіско Сурбарана (1628-34).
Можливо, XX століття був світанком сучасної моди, але зухвало сучасні скульптурні силуети вечірніх суконь Balenciaga резонують зі стилями, які носили намальовані пані та релігійні діячі сотні років тому. Коли 41-річний Крістобаль Баленсіага переїхав в Париж в 1936 році, він почав сумувати за своєї рідної Іспанії. Раптово вигнаний з будинку в розпал Громадянської війни в рідній країні і занурена в биття серця європейської сцени високої моди, він шукав натхнення, занурюючись у спогади про своє дитинство в маленькому містечку Гетария в Країні Басків, більшу частину якого він провів у компанії своєї матері швачки та її аристократичних клієнтів. Зустріч з прекрасними колекціями цих клієнтів в дитинстві викликала довічне захоплення картиною старого майстра, ставши пристрастю, яка справила здіймаються форми, об’ємні фасони, мінімалістські лінії і сміливі кольори, які стали візитною карткою талановитого іспанця.
Вечірнє плаття з шовкового ікат-плетіння Balenciaga (1958 рік). Хуан ван дер Хамей і Леон: Підношення Флорі (1627 рік).
1. Ель Греко – колір
Зліва: «Благовіщення». Національний музей Тіссен-Борнеміса, Мадрид. Праворуч: вечірнє плаття (шовкова органза), 1968 рік.
Вечірнє плаття з пишного рожевого атласу з ансамблем з ліфа, піджака і спідниці з червоної тафти. Ви ніколи не могли б собі уявити, що ці зразки кутюр’є 1960-х років були натхненні Дівою Марією – але як тільки вони протиставляються монументальних картин Ель Греко, присвяченим Благовіщенню, неможливо не порівняти яскраві відтінки здіймаються покрову Богородиці з розкішними тонами наряду Баленсіаги. Точно так же колір небесного облачення архангела Гавриїла перегукується з елегантним гірчичним атласним вечірньою сукнею Баленсіага (1960) і яскраво-жовтою шовковою сукнею з вечірньою накидкою з пір’ям (1967). Яскраве використання кольору Ель Греко проникло в уяву Крістобаля, коли він зустрів художника у палаці маркізи Каса Торреса (одного з найбільш важливих клієнтів його матері), ставши центральним компонентом райдужних творів, які Баленсіага виробляв в Парижі в 40-50-х роках.
Зліва: Музей Прадо – Гонсалес Бартоломе – Королева Ганна Австрійська, четверта дружина Філіпа II (копія Антоніса Мора). Праворуч: Вечірнє плаття з атласної накидкою, 1962, Museo Cristobal Balenciaga.
2. Придворна живопис – чорний
Праворуч: Хуана Австрійська, сестра Філіпа II, принцеса Португалії. Зліва: Візитна картка Крістобаля Балансиага.
Якщо до цього були яскраві зелені, жовті, блакитні та рожеві кольори, які Баленсіага взяв у Ель Греко, то в іспанській придворної живопису кінця XVI-XVII століть він виявив свою любов до чорного кольору.
Зліва: Вечірня накидка з гофрованим коміром, 1955, Museo Cristobal Balenciaga / Jon Casenave; Праворуч: Ель Греко, Чоловічий портрет, 1568, Музей Прадо.
Варто також згадати про те, що фірмовий колір Balenciaga має глибокі корені в історії моди, але особливо в іспанській культурі. При дворі Філіпа II чорний колір став головним символом статусу. Позачасовий колір залишається одним з архетипів іспанської ідентичності, наголошується в прес-релізі, можливо, із-за впливу Баленсіаги. У 1938 році Harper’s Bazaar охарактеризував відтінок Баленсіаги у фізичних термінах: «Чорний настільки чорний, що він вражає вас, як удар».
Зліва: вечірнє плаття Атласне, 1943 рік. Cristobal Balenciaga Museo і Jon Cazenave. Надано Museo Thyssen Bornemisza. Праворуч: Приписується Хуану Пантоха де ла Круза, портрета VI графині Міранди, XVII століття.
Вечірнє плаття з чорного атласу з високим коміром 1943 року має відповідні шовкові гудзики, розташовані від талії до коміра, з двома вертикальними білими смугами, елегантно каскадирующими по всій довжині плаття. Одяг майже нагадує рясу священика. При цьому модельєр також відображає мінімалістський погляд на манірно консервативні чорні сукні, бажані модними габсбургскими придворними, такими як графиня Міранда з оборками на шиї, яка зображена на недатованій картині, приписуваній художника XVI століття Хуану Пантоха де ла Крус. На відміну від спрощеного дизайну Баленсіаги, графиня підкреслює свій наряд дорогоцінним камінням, вишитими на її рукавах і спідниці, техніка, яку сам Баленсіага популяризував в інших, більш ошатних проектах.
3. Веласкес – форма
Дієго Веласкес Меніни, 1656 Національний музей Прадо.
Іноді дизайнер брав всілякі ескізи буквально з історії мистецтва. Його сукні «Інфанта» 1939 року являє собою сучасне оновлення вбрання, яке носила маленька інфанта Маргарита з Австрії в знаменитій роботі «Меніни» Дієго Веласкеса, написаної в 1956 році. І чим довше дивишся на цю картину, тим більше виникає питань. Справа в тому, що вчені аналізували її більше трьох століть і досі не визначилися з її змістом.
«Деякі картини в історії мистецтва породили так багато різноманітних інтерпретацій, як ця, кульмінаційна робота Веласкеса», – писав історик мистецтва і експерт Веласкеса Джонатан Браун у своїй книзі 1986 року «Веласкес: художник і придворний». Майже через два десятиліття, під час лекції 2014 року в The Frick Collection, він пожартував: «Я відчуваю в своїх кістках те, що я, можливо, страждаю від ранніх стадій синдрому втоми LMFS – Las Meninas», – додавши: «Я маю на увазі не картину, а написання про це».
Зліва: Хуан Карреньо де Міранда, Донья Марія де Віра і Дабі, 1660-1670. Праворуч: Сукня Infanta, 1939 рік.
Загадковий груповий портрет роду Las Meninas населений дивним складом персонажів, включаючи принцесу, черницю, карлика і самого художника бароко. А різке розбіжність з традиційною королівської портретним живописом багато порівнювали з моментальним знімком, в тому сенсі, що дана картина поєднує в собі багатство дії, залишаючи після себе безліч незрозумілих прихованих натяків та підтекстів.
І зовсім не дивно, що Крістобаль, дивлячись на цю роботу, довго думав над тим, як втілити задумане в реальність. А після, прийшовши до єдиної думки, будучи вже в Парижі, створив кремова шовкова атласну сукню з червоним оксамитом.
4. Сурбаран – обсяг
Зліва: Вечірнє вбрання сукні та спідниці, 1951 рік. Надано Museo Thyssen Bornemisza. Праворуч: Франсиско де Сурбаран, свята Єлизавета Португальська.
Під час Другої світової війни тканини для жіночого одягу були в основному обмежені в Європі, замість цього зарезервовані для використання у військових цілях. Таким чином, Баленсіага був частиною післявоєнного буму в рясному використанні тканин, про що свідчить великий обсяг і багатошарові матеріали його суконь. Куратор Мартінес де ла Пера описує Франсиско де Сурбарана – насамперед відомого своїми релігійними картинами – як «першого модного стиліста в історії мистецтва». У своїх портретах Санта-Касільда (1630-1635) і Санта-Ізабель де Португалія (1635) він химерно зображує святі постаті в костюмах, які сьогодні можуть бути придатними для злітно-посадкової смуги. В той час, як картини зображують сцени милосердя і благочестя, Баленсиагу вразив товстий шар спідниць, свято (але грайливо) затиснутий в руках жінок. Між тим, пишні кремові білі одягу ченців Сурбарана проклали шлях для блискучих весільних суконь кольору слонової кістки, які Баленсіага спеціально підбирав для таких людей, як королева Бельгії Фабіола і Кармен Мартінес Бордиу (онука Франка).
Зліва: Родріго де Вильяндрандо, Ізабелла де Бурбон, дружина Філіпа IV, 1620, Музей Прадо. Праворуч: весільна сукня, 1957, Museo Cristobal Balenciaga.
5. Гойя – матеріал
Зліва: Вечірнє плаття (сатин, перли і бісер) 1963 р. Крістобаль Баленсіага, музей Гетария. Праворуч: Франсіско де Гойя, Королева Марія Луїза в сукні зі спідницею з зав’язками, близько 1789 року, Національний музей Прадо, Мадрид.
Беттіна Баллард, редактор журналу Vogue 50-х років, одного разу сказала: «Гойя, незалежно від того, усвідомлює це Баленсіага чи ні, завжди дивиться через плече». На портретах художника герцогині Альби (1795 р.) і маркізи Лазана (1804 р.) зображені напівпрозорі мереживні прикраси жіночих білих суконь. Це спокусливе відчуття мережива перевернуло світ Баленсіаги з ніг на голову. Здатність Гойї представляти прозорість тканин примушувала її прагнути до мереживам, тюлям і шелкам, досить тонким, щоб приховувати і розкривати одразу – матеріали, які з’явилися на кількох сукнях, які він виготовив у Парижі. Можливо, саме Гойя підштовхнув Крістобаля до вміння ламати плавну форму раптової сильної лінією – саме так, як ніжне біле сукню герцогині Альби переривається яскраво-червоним бантом, щільно обплетеними навколо її талії.
Зліва: Франсиско Гойя, Кардинал Луїс Марія де Бурбон-і-Вальябрига, 1800, Музей Прадо. Зліва: Атласну сукню з жакетом, 1960 рік, Museo del Traje.
Католицький дух також безпомилково проявляється в парі з Франсиско де Гойєю. Романтичний портрет художника в червоному платті кардинала Луіса Марія де Бурбон-і-Вальябрига приблизно з 1800 року порівнюється з червоним атласним платтям і укороченим жакетом, прикрашеним бісером 1960 року. Драматичні, округлі яруси червоно-білих шат кардинала оновлені в структурованому, раздувающемся силуеті дизайнера, виконаному в настільки ж важкою атласної тканини. Ансамбль Balenciaga був одним з основних елементів елегантною моди 1960-х років – Джекі О, який був шанувальником даного стилю, але в цьому контексті він йде корінням в минуле. На додаток до його статечним релігійним коннотациям, блискучі срібні листя, зшиті в куртці, надають одязі сміливий вид болеро матадора.
Зліва: Вечірнє плаття, 1952 рік, Museo Cristobal Balenciaga. Праворуч: Ігнасіо Сулоага, Портрет Марії дель Росаріо де Сільва-і-Гуртубай, герцогині Альба, 1921 рік, Fundacion Casa de Alba.
Зліва: Баленсіага. Праворуч: Рамон Касас Карбо, Джулія
Одна з останніх картин на виставці, Ignacio Zuloaga 1921 олійний портрет герцогині Альби, свідчить про плідну поштовху між мистецтвом, модою та історією. Басків художник-сучасник і знайомий Баленсіаги відродив традицію фламенко хвилястого червоному багатоярусному сукню герцогині, яке, схоже, посилається на задумливі портрети модних жінок, таких як королева Марія-Луїза. Сукня майже ідентично приголомшливою версії багатошарового наряду Balenciaga від 1952 року, який складається з трьох об’ємних шарів тафти. І незважаючи на те, що в такій сукні точно не спляшешь як слід, тим не менш, дух фламенко в ньому присутня у всій красі.
Зліва: Сукня Крістобаля Баленсиаго. Праворуч: Традиційне вбрання танцівниці фламенко.
Але на жаль, все хороше рано чи пізно закінчується. Баленсіага втратив своє видатне положення в якості «короля високої моди» в кінці 1960-х років з появою prêt-à-porter-ready-to-wear моди, що популяризувалася Ів Сен-Лораном. Однак модний будинок продовжує жити під керівництвом провокатора Vetements Демны Гвасалии. Під його керівництвом сучасне оновлення Крістобаля в іспанській художній традиції було радикально перетворено: найпопулярнішим предметом, пропонованим брендом сьогодні, є пара негабаритних кросівок Triple S polyester вартістю майже в тисячу доларів, далеких від розкішних тканин і ретельної деталізації Balenciaga.
Тим не менш, робота Баленсіаги пропонує сучасної аудиторії щось інше, ніж натхнення моди. Виставка переглядає історію мистецтва з більш гнучкою точки зору, в якій художники надали такий же вплив на моду, як і навпаки. В нашу епоху мода і мистецтво ніколи більш не були переплетені, як в модному бізнесі, так і в популярному уяві. Це переосмислення отримало широке поширення, з поширенням стилістично налаштованих акаунтів Instagram, які аналізують фантастичні матеріальні моменти в творах мистецтва, улюблених, так і невідомих. Баленсіага рано зрозумів, що живопис, репрезентація і мода нерозривно пов’язані і саме це п’янкий поєднання, може говорити одночасно з минулим, сьогоденням і майбутнім.
Дізнатися, що носили наші предки тисячу років тому і як виглядала сама модна одяг по тим часам – можна з наступної статті.
За матеріалами сайтів artsy.net, irenebrination.com і anothermag.com
Thanks!
Our editors are notified.